172萬的表放到天貓賣 150多歲的真力時在想什麼

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LVMH集團又一次擁抱瞭中國的電商。 不久前,這個奢侈品集團旗下的腕表品牌 zenith 手錶 (Zenith)同時登陸瞭阿裡的天貓和京東兩個平臺,最貴一款表的售價達到瞭172萬元人民幣。 這是繼

LVMH集團又一次擁抱瞭中國的電商。

不久前,這個奢侈品集團旗下的腕表品牌zenith 手錶(Zenith)同時登陸瞭阿裡的天貓和京東兩個平臺,最貴一款表的售價達到瞭172萬元人民幣。

這是繼泰格豪雅(TAG Heuer)之後集團的第二個腕表品牌在電商平臺開的官方旗艦店,“作為傳統奢侈品牌,zenith elite 机芯需要大膽擁抱新事物和觀念。” 真力時大中華區品牌總經理張煜敏告訴第一財經,“真力時一直希望能更快速有效地觸及到消費者。”

相較於同門的泰格豪雅和宇舶,真力時歷史更悠久。這個創立於1865年、擁有超過150年的瑞士腕表品牌在制表史上曾取得瞭巨大成功。當然,公司也經歷過可怕的低迷:在那個石英表席卷整個瑞士制表業的時代,zenith 月相表也未能幸免。

20世紀末,LVMH集團將真力時收入囊中,與早年收購的尚美巴黎 (Chaumet)、戴比爾斯(De
Beers)幾個品牌一起構建瞭其奢侈品帝國的鐘表和珠寶部門的根基。隨著此後不斷的並購,這一部門也在壯大過程中。時至今日,集團裡真正能算得上腕表的品牌其實僅三個:泰格豪雅、真力時及宇舶(Hublot)。

其實,LVMH集團的腕表部若與諸如斯沃琪、歷峰、勞力士集團這樣以腕表業務為主的企業相比,規模上顯得較小,但這兩年的發展卻明顯好於競爭對手。原因無疑要歸功於集團新上任的腕表部門老大Jean
Claude Biver。這位鐘表業界的老將在2014年上任之初決意打開集團腕表部的產品知名度以促進銷售。

成熟市場要開展這些工作會很艱難,而新興市場卻是個不錯的選擇,比如中國。Biver看重中國市場,在他看來,當別人收縮業務時,也是自己最好擴張的時候,更何況背後有LVMH集團這座大靠山給予支持。

最開始是泰格豪雅,這是一個年輕的品牌,也最好下手。在中國,泰格豪雅徹底改頭換面,最明顯的是品牌將代言人從陳道明換成瞭鄧紫棋和李易峰,而為瞭吸引年輕人,將主力產品的價位調整到瞭入門級別,甚至這個品牌為瞭趕上科技潮流還推出瞭智能手表。

而對於真力時來說,作為一個強調自制機芯的機械表,無論是定位還是售價都要高於泰格豪雅,該品牌一直以來都以“優雅、復古、傳統”為品牌賣點。今年年初,Jean
Claude
Biver親手接過瞭真力時CEO的職位,“我親自接管瞭真力時的臨時管理,我想更多的參與,在集團的三個品牌之間創造更大的協同效應,我將參與團隊的合作,給這個品牌帶來應有的光彩。”不過,他當時表示這僅是權宜之計,他會在六個月內為品牌找到新任CEO。

果不其然,兩個月前,Julien Tornare被任命為真力時新首席執行官。據悉,Julien
Tornare曾在歷峰集團旗下的江詩丹頓工作過17年,擁有豐富的經驗。值得註意的是,這位高管在江詩丹頓工作時管理過13傢精品店,而這些店鋪都在亞太區。由此可見,他對亞洲市場十分熟悉。無可否認的是,亞洲市場,特別是中國市場是腕表品牌商們無法忽略的,這裡人口眾多,無論是職場人還是企業老板,很多人都需要一塊表來證明自己。

泰格豪雅的革新是一個成功的案例。現在,輪到瞭真力時。

那支172萬的手表被外界看來是噱頭多過銷售。不過對於真力時來說這一切的爭論並無所謂,那些熱議話題足以讓許多人產生好奇,去上網看一看到底這是一個什麼樣的品牌。然後他們也許就此會發現這個品牌隸屬LVMH集團,在此之前,真力時在中國很“低調”。

在中國做電商,對於傳統又保守的瑞士腕表品牌商或許始終是一個挑戰。還有許多腕表品牌目前還尚未跨出這一步。即使,他們的日子並不太好過。在業內看來,整個瑞士鐘表行業在過去的2016年是以慘淡業績收尾的。歷峰集團在2016年11月宣佈由於腕表業務持續下滑,集團將對旗下品牌伯爵和江詩丹頓進行裁員。

“在過去十年來,鐘表商們一直在提價,卻沒有多少創新。”花旗集團奢侈品證券研究主管Thomas Chauvet認為,“過於自滿是他們面臨當前危機的主要原因,他們無法適應消費者行為的改變。”

張煜敏看到這樣的趨勢,網上電商平臺是中國近些年最熱鬧的商業渠道之一。她向第一財經強調,“舉進軍電商渠道絕對是重振復興的重要舉措,這是順應數字時代發展的自然趨勢,因此采取電商策略,開啟拓展電商平臺是近期真力時的品牌發展重點。”

老牌真力時如今與時俱進地跨出瞭這一步,而它能否分到中國電商紅利、消費升級這一杯羹,成為一個老牌重生的成功案例,還需拭目以待。

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